ВСЕГДА существовало противоречие между тем, что продукты красоты заявляют о себе, и тем, чем они являются на самом деле — между натуральностью, о которой говорит их торговая марка, и набором химических веществ, перечисленных на обратной стороне. В последнее время косметические компании пытаются разрешить этот противоречие. Все больше брендов, провозглашая новую эру прозрачности, гордятся тем, что дают подробную информацию об ингредиентах и методах, которые используются в их продукции. Таким образом, времена таинственных зелий для выравнивания цвета и секретных комплексов неопределенного происхождения, похоже, сочтены. «Магию» больше не принимают в качестве активного элемента. Взамен мы получаем честные заявления об отсутствии в составе крема или лосьона парабенов, сульфатов, нефтехимикатов или «вредных» веществ, а также подробное описание состава с указанием каждого ингредиента и его воздействие на кожу.
В наши дни покупатели ожидают от продукции именно этого. Миллениалы, достигшие зрелого возраста и уделяющие большое внимание поддержанию своей внешности, по сравнению с предыдущими поколениями более осведомлены о том, что входит в состав продуктов, которые они наносят на кожу, и гораздо больше обеспокоены их воздействием на окружающую среду. К несчастью, возможности покупателей в том, что касается многих из этих продуктов, все еще остаются ограниченными. Как отметила Рейчел Браун в своем прекрасном эссе о вопросах прозрачности в журнале BeautyIndependent, компании, которые приобретают свои ингредиенты в других странах, «не всегда знают о том, из чего сделаны их продукты». На протяжении всей цепочки снабжения поставщики могут, тайно или ненароком, скрывать ингредиенты и производство продукции, источники финансирования или условия труда».
Неопределенность международных поставщиков в сочетании с огромным углеродным следом — это одна из причин, по которой индустрия красоты, стремящаяся к прозрачности, присматривается к синтетической биологии. Постоянно растущий список брендов и поставщиков использует новые выращенные в лаборатории материалы, представляя их как новый класс основных ингредиентов. Синтетическая биология (в сфере красоты ее часто называют биотехнологией и биодизайном) использует микроорганизмы для ферментации ингредиентов, которые обещают быть более безопасными, экологичными и устойчивыми. Воодушевленные люди говорят о революции ингредиентов.
Необходимые ингредиенты, которые косметические компании поставляют по всему миру или извлекают из животных, теперь используются в качестве альтернативы, выращенной в лабораторных условиях. Неужели эта наука кардинально изменить принципы работы индустрии красоты? Желательно ли это вообще?
Что вообще такое натуральность?
Синтетическая биология до сих пор остается загадкой для значительной части населения, и ее успех в сфере красоты может зависеть от того, как изменится это восприятие. Где люди будут размещать эти новые ингредиенты в своем личном спектре воспринимаемой естественности? Как сама биотехнология расширит и усложнит наше определение природы?
Многие из брендов, которые в настоящее время используют ингредиенты, полученные биосинтетическим путем, считают себя сотрудничающими с природой — изучающими, подражающими, а не доминирующими над ней.
Они видят свою работу как эволюцию природных процессов. Дэмиен Перриман, старший вице-президент по специальным проектам компании Genomatica, подчеркивает связь синтетической биологии с доисторическими временами. «Ферментация является одним из древнейших процессов, известных человечеству», — говорит он. «Люди смешивали зерно с водой. Зерно бродит, и вы получаете алкоголь. Вот, собственно, и все». Соответственно, дизайнерские микроорганизмы его компании можно рассматривать как естественное продолжение архаичных практик, таких как виноградарство, пребиотики и пробиотики.
Компания из Сан-Диего стала известна благодаря своему бутиленгликолю Brontide®, который выполняет множество функций в уходе за кожей и в настоящее время продается напрямую более чем 70 компаниям по производству средств личной гигиены, включая Farmacy, Kinfield и Peter Thomas Roth. Бутиленгликоль Brontide®, созданный из сахара и разрабатываемого годами микроорганизма, представляет собой экологическую альтернативу бутиленгликолю нефтехимического происхождения. «Сахар широко доступен», — говорит Перриман. «Это означает, что мы можем производить этот ингредиент в нескольких местах более экономичным, устойчивым и натуральным способом».
Натуральность в этом контексте становится все большей абстракцией, как это происходит с каждым крупным технологическим достижением. Более ощутимым показателем отношения ингредиента к природе является то, насколько сильно его производство влияет на природный мир. «Заманчиво думать, что если что-то является растением, то оно лучше для вас и окружающей среды», — говорит Ясмина Аганович, предприниматель-резидент Ginkgo Bioworks, которая исследует потенциальное использование синтетической биологии в индустрии красоты. «Все не так однозначно».
Сотрудничество с природой
Синтетические ингредиенты оказались особенно полезными для замены веществ животного происхождения в косметических продуктах, чему способствует растущий спрос на веганские варианты. Компания Geltor, занимающаяся биодизайном, основанная микробиологами-вегетарианцами из Принстона Алексом Лорестани и Ником Узуновым, воссоздает в лаборатории растительные и животные белки. «Это сознательное применение биологии для более сознательного потребителя», — говорит Эрин Ким, директор по коммуникациям компании Geltor. И это полностью веганская продукция».
Geltor производит коллаген, который долгое время был одним из самых востребованных веществ для восстановления упругости кожи. Обычно получаемый из крупного рогатого скота, а также свиньи, птицы и морских животных, в настоящее время он выращивается в лаборатории, не требуя жертвоприношения животных.
В настоящее время компания предлагает три продукта: Collume®, коллаген неживотного происхождения, HumaColl21®, человеческий коллаген, и ElastapureTM®, человеческий эластин. Все это было бы почти невозможно получить за пределами биодизайна, говорит Ким. «Мы идентифицируем ген, ответственный за образование белка, и вводим его в организм хозяина», — объясняет она. «Используя устойчивый процесс ферментации, целевой белок экспрессируется, а затем отправляется клиентам для их составов». Их целью для HumaColl21® было не просто сравнить воздействие коллагена животного происхождения, но и превзойти его. Согласно нескольким испытаниям, им это удалось.
«В организме человека существует 40 типов коллагена», — говорит Ким. «Мы нацелились на тип 21, который представляет собой коллаген, который в большом количестве присутствует у новорожденных, и его количество уменьшается с возрастом». Сегодня все три продукта используются косметическими компаниями на трех континентах — в Северной Америке, Европе и Азии — для омолаживающих кремов, спреях для волос, масок для волос и термозащитных спреев. Многофункциональность ингредиентов, предлагаемых Genomatica и Geltor, рекламируется как большой плюс для потребителей, которые привыкли приравнивать более короткие списки ингредиентов к более безопасным формулам. «Чем длиннее этот список, тем страшнее он [для потребителей]», — говорит Перриман. Хотя это может быть немного иррациональным — у вас может быть один ингредиент, который оказывается вредным для кожи, и список из десятков безопасных — это привело к разработке отдельных «героических» ингредиентов, которые делают больше.
Для бренда по уходу за кожей Algenist таким героем являются водоросли, которые можно выращивать устойчиво и выживать в суровых условиях. Вместо того, чтобы постоянно собирать водоросли, бренд использует различные виды биоферментированных микроводорослей для всего: от заполнения морщин до увеличения объема губ и укрепления кожи. Его лучшим свойством является альгуроновая кислота, полисахарид, используемый благодаря своей способности уменьшать появление тонких линий и морщин. «Мы смогли получить клинически измеримые результаты за 10 дней», — говорит Тэмми Яйсер, вице-президент Algenist по разработке продукции.
Способность водорослей к размножению и присущие им преимущества по уходу за кожей также лежат в основе формул One Ocean Beauty, нового бренда ветерана моды и бывшего президента Burberry Beauty Марселлы Каччи. Используя процесс, называемый “голубой биотехнологией”, One Ocean Beauty производит биоферментированный экзополисахарид, выделенный из бурых водорослей у северного побережья Франции, повышающий эластичность гликопротеин из антарктических микроорганизмов Pseudoalteromonas и отталкивающий синий свет микроорганизм из Северной Испании. «Мы можем взять всего несколько клеток из океана и заново вырастить их с помощью естественных процессов в лаборатории», — говорит Вивьен Сильвестр, соучредитель и креативный директор. «Этот процесс позволяет нам постоянно получать высокоэффективные ингредиенты и делает наше производство устойчивым».
Воссоздать или переосмыслить?
Куда еще может пойти «synbeauty»? Ясмина Аганович бросает вызов идее, что за вдохновением следует обращаться только к природе. В настоящее время она исследует материалы, которые не обязательно основаны на растениях и животных, но могут привести к тому, что она называет новой парадигмой продуктов. «В самом начале я оказалась на распутье: «Хотим ли мы создавать новые ингредиенты или воссоздавать старые?». Я пришла к выводу, что есть достаточно людей, работающих над заменителями».
Джейк Винтермут, научный сотрудник Центра исследований и междисциплинарности в Париже, также находится в поисках нового. Он представляет себе будущее, в котором бактерии станут королем, и вы сможете подарить подруге эквивалент закваски для ухода за кожей, чтобы она могла выращивать свой собственный увлажняющий крем дома. Последствия будут ошеломляющими. Крупные косметические компании окажутся под большой угрозой, учитывая их стремление продавать много продуктов, а не только один, который пополняет себя сам. Дезодорант кажется очевидным кандидатом для такого подхода. С этой целью Винтермут в настоящее время исследует запах тела. Он надеется определить, какие штаммы бактерий помогают вам хорошо пахнуть, и как можно изменить свой микробиом и заставить их работать.
Если вы, как и я, пришли из научной лаборатории Гарварда, то при появлении новой технологии все будут спрашивать: «Может ли это быть оружием? Может ли это быть лекарством?»» говорит Винтермут. Относительно мало людей спрашивают: «Может ли это быть косметикой? Может ли это быть красивым? Я рассматриваю это как неизведанная область. Мы движемся в будущее, где биотехнологии играют гораздо большую роль в обществе. Ее культурное значение может кардинально измениться, как в хорошую, так и в плохую сторону. Вот почему я стараюсь подходить к этим новым технологиям со смирением и прозрачностью и почему я занимаюсь косметикой».
Эта новая микроиндустрия неуклонно растет, и ее преобразующий потенциал сопряжен с большой ответственностью. Революция может начаться в лаборатории или в бункере, но она не может быть сдержана. Если ингредиенты, произведенные с помощью синтетической биологии, станут нормой, это резко сократит наш углеродный след, но это также может иметь экономические последствия для фермеров во всем мире. И хотя эти ингредиенты могут быть получены из более устойчивых источников и методов производства, вопросы о прозрачности цепочек поставок все еще остаются; эти новые наборы материалов не являются исключением.
Революция может начаться в лаборатории или в бункере, но она не может быть сдержана.
Независимо от того, подражает ли синтетическая биология природе или вдохновляется ею для создания чего-то совершенно нового, остается вопрос: чьи представления о природе — чьи амбиции, оговорки и предубеждения — направляют ее? Кто выигрывает или проигрывает в экологическом, социальном и финансовом плане? Это этическое притяжение — одна из многих причин, по которым синтетическая биология должна стать более разнообразной областью. Монокультура неизбежно ведет научные прорывы в этические трясины. «Разнообразие опыта и мышления», — говорит Аганович, — «это самый верный способ продвинуть наше мышление вперед». Это, по ее словам, имеет особый резонанс в сфере красоты, где исторически «новые технологии внедрялись для белых женщин белыми мужчинами».
Больше разнообразия, больше тестирования, больше прозрачности и больше осведомленности считаются ключом к пониманию и распространению возможностей этой новой технологии. «Мы хотели бы открыть людям глаза на то, что белки развивались в природе тысячелетиями», — говорит Ким. Она надеется, что ферментация войдет в стандартный лексикон. «Красота имеет спокойную традицию быть ранним последователем многих технологий» — говорит она. Иными словами, это только начало.
